購入したベタがすぐ死んでしまう原因を考えてみました。

2020年11月25日

まだベタを飼い始めた頃、お迎えして2週間程度で星になってしまう個体がいました。

今回は、購入したベタがすぐ死ぬ原因を考えてみました。

今まで飼育した魚の中で丈夫さを等式であらわすと以下のようになります。

グラミー>卵胎生メダカ類(プラティ・モーリー・グッピー)>メダカ>ベタです。

やはりグラミーや卵胎生(らんたいせい)メダカ類は丈夫です。

ベタは意外と繊細な魚です。

第一位 水質浄化バクテリア剤を添加した劣化飼育水を水槽に投入。

マーブルグラミー、メダカの飼育に、水質浄化バクテリア剤であるシマテック PSBプラス・プラス 1Lを利用しています。

グラミー、メダカたちは元気です。

水も澄み、生体も活性化し餌食いもいいです。

ベタにも効果はありますが、4~5日すると換水用飼育水のボトルが白く濁ります。

その水をベタ水槽に投入すると、かなりの確率で生体が弱り、星になります。

グラミーやメダカは白濁りの原因である、有機物をパクパク食べるのですが、ベタにそういう食性はありません。

よって水質悪化→生体が極端に弱るのだと思います。

そういうわけで現在、ベタに対する使用は控えています。

第二位 近親交配による奇形

近親交配による奇形の生体には以下の特徴があります。

・脳の容量が半分しかない。(環境の変化に適応できない)
・消化器官が小さい、心臓が逆についている。(内臓の奇形)
・個体としてのサイズが小さい。
・背骨が曲がっていたりする。

背骨の奇形は外見によりわかりますが、脳や消化器官の欠陥は見ただけではわかりません。

奇形の生体は購入して持ち帰っても長生きできません。

先日も青メダカ・白メダカ・楊貴妃メダカと水槽に投入しましたが、楊貴妃メダカのみが生き残り、現在水槽内を元気に泳いでいます。

青メダカ・白メダカは近親交配種だったのでしょう。

今後、コロナ禍によるサプライチェーンの影響もあり、近親交配種が店頭に出回る可能性があります。

購入する際は、しっかり近親交配種でないか判別しましょう。

第三位 換水時のショック

大体ベタはペットショップで大きな水槽ではなく、コップで売られています。

当然コップから水槽に移動する場合は大量の換水が必要になります。

換水時、エラや粘膜を傷めてお迎え後2~3週間後に星になる個体が多いです。

やはりカルキを抜いた水だけでは不十分です。

私は現在「テトラ (Tetra) テトラ ベタセイフ 100㎖」を使用しています。

カルキ抜きやエラ・粘膜を保護する成分を含んでいます。

1本で100L分の飼育水が作れるので、水槽を掃除する時のように大量に水を変える場合に重宝します。

なおテトラ ベタセイフ 100㎖は、魚病薬との併用はできません。

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第四位 餌のやりすぎ

ベタの場合、餌を与えれば与えた分だけ食べます。

よって飼い主のほうで分量を調整してあげないといけません。

現在ベタに与えている餌の量は以下の通りです。

・月~土 朝 ひかりベタ2粒  夕 ひかりベタ2粒(合計1日4粒)

・日   朝 乾燥赤虫1匹 夕 ひかりベタ2粒

ベタが便秘の時は、ひかりベタ2gを1日1粒まで落とすこともあります。

また乾燥赤虫のような天然飼料の給餌も中止します。

何度も便秘になるベタに対しては、ひかりベタのみで飼育します。

餌をたくさん与えたからと言って、ジャイアントベタのように巨大化するわけでもありません。

餌のやりすぎには注意しましょう。

また餌のやりすぎは水槽内の窒素過多を招きます。

小型水槽ではアンモニア(無機態窒素)やアミノ酸(有機態窒素)がたまりやすいです。

バクテリアによってアンモニアやアミノ酸が分解されないと、魚は窒素中毒で星になります。

ベタの窒素耐性は1.0mg/L 以下です。

水中の窒素が1.0mg/L 以上になると生体にダメージを与えてしまいます。

 

便秘が慢性化しているベタには、「ベタフード 20g」を与えています。

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ベタフード 20gは、腸の働きを活発にする善玉菌(乳酸菌・納豆菌・酵母菌)を含んでいます。

便秘気味だったベタでもフンの出が良くなります。

浮遊性で水も汚しません。

餌の大きさには、ばらつきがあります。

全体的にひかりベタよりも、粒が大きいです。

現在は、朝2粒・夕2粒程度を与えています。

食いつきは良く好んで食べます。

ニオイがきついので、使う時以外は100均で買ったジップロックに入れて保管しています。

コスパは、ひかりベタよりやや割高です。

第五位 水槽の中に物を入れすぎる

以前、2L水槽の中にウィローモスを巻きつけた流木を入れていました。

しかし2L水槽内に流木を入れてしまうと水が動きません。

結果的に水の傷みが速くなります。

ウィローモスと流木を水槽から出してニオイをかいでみると強烈なアンモニア臭がしました。

言うまでもなくアンモニアはベタにとって猛毒です。

水槽から物凄いアンモニア臭がするときは、水草のみを残し床材や流木を取り出しベアタンクにします。

現在の水槽の構成は以下の通りです。

・5L水槽
・アナカリス 1本

水草のみ、ろ過無し、エアレーション無しのベアタンクです。

ベタ 水槽

夏なのでヒートマットも使用していません。

これくらいシンプルな構成だと夏でも水質も維持できます。

第六位 酸化した餌を与えている。

餌の酸化は意外な盲点です。

人工飼料は、安息香酸のような保存料が添加されているので6ヶ月程度はもちます。

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しかし、自作の飼料や天然飼料には保存料が加えられていないので、高温であったり湿度が高かったりするとすぐに腐ります。

腐った(酸化)した餌を与えると、生体もダメージを受け、水質も一気に悪化します。

最悪、水槽内の全ての生体が全滅するケースもあります。

特に夏の時期における、自作の飼料や天然飼料の管理には気を付けましょう。

ベタが調子を崩すようなら新しいものと交換するか、天然飼料自体の給餌(きゅうじ)を止めます。

第七位 お迎え時の失敗

ベタを新しくお迎えする時、よく言われるのが水合わせです。

水合わせは当然重要です。

個人的に水合わせより重要視しているのが塩浴です。

買ってきたばかりのベタは、環境の激変でパニックに陥(おちい)っています。

そのまま水槽内に入れても、餌も食べず水槽内をグルグル回ったあげく力尽きて亡くなるベタもいます。

よってお迎えした後は、粗塩で0.15%の塩浴をするようにしています。

まず塩浴することにより、浸透圧を調整する負担が減るのでベタにとって楽な状態になります。

ミネラルを補給することによって体調も維持できます。

体調が安定するとメンタルも安定します。

いきなり市販の塩を使うことに抵抗のある方は「水作ベタの塩タブレットミニ 40錠」のような、ベタ専用の塩を購入し使用すればいいでしょう。

コスパ的には市販の粗塩に劣りますが、ベタ専用の塩なので安心して使えます。

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なお塩浴は、必須の作業ではありません。

お迎え後、ベタが落ち着いていれば塩浴の必要もないです。

なお塩浴と淡水用のコンディショナーとの併用は控えましょう。

第八位 病気

コショウ病や尾ぐされ病は、一度完治すれば再度発症することはあまりないでしょう。

何度も発症する場合は、ろ過機やエアレーション、床材に寄生虫のシストや細菌が付着していないかどうか疑うべきです。

混泳にする場合は、購入後、一旦別水槽で単独飼いし様子を見ます。

この時点で病気がわかれば治療します。

いきなり水槽に入れてしまうと、水槽内の生体が全滅し心が折れます。

第九位 床材

床材が菌や寄生虫の温床になっているケースもあります。

特にシスト(寄生虫の卵)やフンが床材と混じると取り除くことが難しいです。

そうなるとコショウ病の原因であるウーディニウムやアンモニアが大量発生します。

そのため床材を敷かず、ほぼベアタンクで飼育しているアクアリストもいます。

私の場合、百均で購入した大砂利を床に6粒程度敷いています。

水槽の掃除をするときに水道水で洗っています。

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第十位 ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドはシックハウス症候群の原因となる化学物質です。

粘膜を刺激し、目の痛み、鼻水が出る、のどの痛みやせきなど症状が出ます。

ツンとした刺激臭が特徴です。

ポトスには大気中の有機化合物であるホルムアルデヒドを吸収する作用があります。

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「ポトス ホルムアルデヒド」で検索すると参考になる記事が出てきます。

NASAが1989年に行ったクリーンエア研究でも効果が認められています。

シックハウス症候群の疑いがある場合は、水槽の周辺に2ポット程度おいておくといいでしょう。

まとめ

最後にお迎えしたベタがすぐに星になる原因をまとめておきましょう。

・水質浄化バクテリア剤を添加した劣化飼育水を水槽に投入
・近親交配による奇形
・換水時のショック
・餌のやりすぎ
・水槽の中に物を入れすぎる
・酸化した餌を与えている
・お迎え時の失敗
・病気
・床材
・ホルムアルデヒド

購入した魚がすぐに亡くなってしまうケースは珍しくありません。

大切なのは、原因を究明し次の魚をお迎えすることです。

もちろん心が折れたら、魚の飼育をしばらく休んでもいいです。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。